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Château des yeux

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Eye Castle est l'un des rares châteaux normands à motte et bailey. Aujourd'hui, les visiteurs peuvent arpenter les environs avec un sentiment de domination similaire à celui de ses habitants normands.

Histoire du château des yeux

Eye Castle est un château de motte-and-bailey dans le Suffolk, construit peu de temps après la conquête normande en 1066. Eye est l'un des deux seuls châteaux enregistrés dans le livre Domesday de Guillaume le Conquérant de 1086, le résultat d'un marché tenu dans le château à partir duquel le propriétaire d'origine, William Malet, en tirait des revenus.

Tout au long des XIe et XIIIe siècles, la propriété du château d'Eye, un site défensif stratégique et symbole d'influence dans la région, a été transmise à la classe dirigeante normande, dont les rois Stephen I et Henry II. C'est au cours de ces luttes de pouvoir que le château fut partiellement abandonné après avoir été mis à sac lors de la Seconde Guerre des Barons en 1265.

A partir du 14ème siècle, Eye Castle a servi de prison, et un moulin à vent a été construit au sommet de la motte vers 1561-2. Dans les années 1830, une maison de travail et une école victoriennes ont été construites à l'intérieur de la cour du château, mais en 1844, le moulin à vent a été remplacé par une maison en silex par le propriétaire de l'époque, Sir Edward Kerrison. Kerrison a construit le logement pour son batman, un serviteur personnel des officiers militaires, qui lui a sauvé la vie lors de la bataille de Waterloo. Cependant, le bâtiment est tombé en ruine pendant les coups de vent de 1965. En conséquence, Eye Castle est parfois appelé «Kerrison's Folly».

Château des yeux aujourd'hui

Aujourd'hui, Eye Castle se compose d'un monticule et de fragments de pierre du château normand d'origine. Le site récemment restauré comprend une plate-forme d'observation en bois donnant sur la ville pittoresque d'Eye avec sa belle église, son Guildhall historique et la campagne environnante.

Le site dispose de plusieurs panneaux d'information et il y a des tables de pique-nique sur le terrain afin que vous puissiez vous arrêter pour prendre votre déjeuner avant de gravir les marches du monticule jusqu'à la « folie de Batman » et la plate-forme d'observation. Eye Castle est ouvert tous les jours, avec une liste des détenteurs de clés à proximité si vous trouvez les portes fermées, et le site accepte également les chiens.

Se rendre au château des yeux

Eye Castle est situé à côté de l'A140 près de Yaxley à l'est. Un parking gratuit est disponible au parking Cross Street à seulement 300m du château. Si vous utilisez les transports en commun, vous pouvez prendre le train d'Ipswich à Diss, puis prendre le bus 110 jusqu'à Eye Town Hall, à 300 mètres à pied.


850 ans d'histoire fascinante

Le château d'Eltz est considéré comme le château des chevaliers allemands par excellence. Il est resté en possession de la famille d'origine et n'a jamais été détruit. Son histoire est une richesse de mythes et d'événements, de personnalités célèbres et de grand art. Un court portrait du château avec les dates et les faits les plus importants ainsi que de nombreuses histoires et informations intéressantes :

9 e au 13 e siècle
Le développement des châteaux médiévaux, que l'on admire tant aujourd'hui pour leur beauté et leurs fortifications, débute aux IXe et Xe siècles. Ce qui était autrefois de petits manoirs entourés de terrassements et de palissades sont devenus des châteaux fortifiés avec de lourds murs. La période principale de construction du château s'étend du 11 e au 13 e siècle – la période de la dynastie Stauffer. Cette période mouvementée a également vu la première mention du nom Eltz.

L'année 1157
En 1157, l'empereur Frédéric Ier Barberousse a publié un acte de donation, qui a été signé et scellé par Rudolf von Eltz comme l'un des témoins. A cette époque, il résidait dans un petit complexe de château à côté de l'Eltzbach. Des parties de ce premier château, comme le donjon roman Platt-Eltz et les quatre étages de l'ancienne "pallas" romane, aujourd'hui intégrée aux Maisons Kempenich, sont encore visibles aujourd'hui. La cheminée peinte probablement la plus ancienne d'Allemagne et une arche de fenêtre peinte récemment découverte datent également de cette période.

Le château d'Eltz a été érigé dans une position stratégiquement importante : il a été construit le long d'une route commerciale qui reliait la Moselle - historiquement l'une des routes commerciales les plus importantes de l'Empire allemand - avec l'Eifel et la fertile Maifeld.

Le château et ses environs forment une unité harmonieuse : entouré sur trois côtés par l'Eltzbach, le château se dresse sur un rocher ovale - la fondation du château - qui atteint à lui seul 70 mètres de haut. L'architecture suit la forme de la roche, ce qui se traduit par les formes inhabituelles des différentes pièces.

L'année 1268
Les frères Elias, Wilhelm et Theoderich se disputent et la famille se sépare avant 1268. Cela conduit à la division du château et du domaine entre les trois branches de la famille. Désormais, le château était un soi-disant "Ganerbenburg", un château habité par plusieurs lignées d'une famille à la fois.

1300 et 1311
Le donjon en forme de tour aujourd'hui appelé "Klein Rodendorf" au nord de l'ancien donjon a probablement été construit pour Theoderich zu Eltz "des cornes de buffle" entre 1290 et 1300.

Johann zu Eltz, le fils de Wilhelm, a construit les cinq premiers étages de ce qu'on appelle aujourd'hui la "Maison Rübenach" en 1311 pour sa lignée familiale, "Eltz du Lion d'argent".

1331 à 1336
Les seigneurs d'Eltz affrontèrent la politique d'expansion de l'archevêque de Trèves Balduin de Luxembourg en formant une alliance avec les châteaux voisins, la soi-disant "Eltz Feud". En 1331, cette confrontation a vu la première attaque au canon documentée au nord des Alpes. Lorsque cela s'est avéré inefficace, Balduin a érigé un château de siège, le Trutzeltz, dont les ruines sont encore visibles aujourd'hui, d'où il a assiégé le château d'Eltz avec des catapultes et de lourdes boules de pierre pendant de nombreuses années. Les chevaliers d'Eltz abandonnèrent finalement en 1336. À la suite de cette défaite, la plupart des fortifications durent être démolies, laissant le château n'être plus qu'une résidence fortifiée. Ceci, cependant, n'a jamais été détruit. Ce fut un tour de chance que le château n'ait jamais vu d'action de bataille après la querelle d'Eltz. Cela n'était pas moins dû à une politique familiale intelligente, à une diplomatie judicieuse et au soutien occasionnel des voisins.

L'année 1472
Les deux étages supérieurs et le toit de la maison Rübenach ont été ajoutés en 1442, tandis que l'escalier de ce bâtiment n'a été achevé qu'en 1444. Les magnifiques peintures murales de cette maison à l'ouest du complexe du château ont été achevées en 1742 sous Lancelot et Guillaume de le Lion d'Argent. Incidemment, le nom "Eltz-Rübenach" remonte au domaine familial Rübenach près de Coblence, qui avait été acquis par Richard du Lion d'Argent.

Avec ses tourelles à pans de bois multi-angulaires, le simple oriel reposant sur deux colonnes de basalte au-dessus de l'entrée et la charmante abside de la chapelle de style gothique tardif, la maison Rübenach caractérise la variété architecturale de la cour centrale.

1490 à 1540
La maison Groß-Rodendorf a été érigée entre 1470 et 1520. La partie la plus ancienne, datant d'environ 1470, est la salle des bannières avec sa magnifique voûte en filet de style gothique tardif, qui faisait probablement autrefois partie de la chapelle. Quatre étages supplémentaires ont été ajoutés au-dessus de cette pièce. Vers la cour se trouve un hall d'entrée voûté reposant sur trois piliers. Le nom Eltz-Rodendorf provient du mariage de Hans Adolf zu Eltz avec Katharine von Brandscheid zu Rodendorf en 1563. Grâce à cette liaison, la famille acquit la domination de Rodendorf (Châteaurouge) dans le district lorrain de Bouzonville. Hans Adolf et ses descendants adoptent désormais ce nom.

1510 à 1581
La famille Eltz a eu du succès principalement dans les électorats de Mayence et de Trèves. Chaque génération a produit un certain nombre de membres de la famille qui sont entrés dans les professions de bureau. Dans le seul archevêché de Trèves, il y avait plus de 70 prélats et religieuses en 400 ans, dont le plus éminent était Jakob zu Eltz, né en 1510. Il était l'un des princes électeurs les plus importants de l'histoire de l'archevêché. de Trèves, occupant plusieurs postes importants de son vivant : Après ses études à Löwen, Jakob zu Eltz devint chanoine de Trèves le 15 décembre 1525 et plus tard, le 13 octobre 1547, doyen de la cathédrale. À partir de 1564, il fut également recteur de l'université de Trèves. En 1567, il est finalement élu archevêque et prince électeur par le chapitre de la cathédrale de Coblence.

Jakob zu Eltz était un fervent partisan de la Contre-Réforme, qui avait ses alliés les plus importants parmi les jésuites. Il dut passer la plus grande partie de son règne près de Wittlich, car Trèves était aux mains des luthériens et des calvinistes. Ce n'est que 13 ans plus tard, après d'intenses négociations et enfin par la force des armes, qu'il parvient à déplacer sa cour à Trèves. Le 27 mai 1580, la ville de Trèves accueille le prince électeur sur la place du marché et lui jure fidélité. Jakob zu Eltz mourut le 4 juin 1581.

1604 à 1661
Entre 1604 et 1661, la famille fait rajouter un à trois étages majoritairement à pans de bois à l'ensemble roman et à ses bâtiments annexes. Cette expansion a affecté les sections sud-est du château, principalement ce que l'on appelle aujourd'hui les maisons Kempenich. Leur composition architecturale et leur construction à pans de bois bien structurée complètent l'aspect pittoresque de la cour intérieure. Une citerne sous la puissante tour d'escalier alimentait tout le château en eau.

L'entrée principale des Maisons Kempenich est abritée par un hall d'entrée soutenu par deux piliers de basalte reliés par des arcs. Au-dessus se trouve la chambre Oriel. Les inscriptions sur les arches "BERGTORN ELTZ 1604" et "ELTZ-MERCY" font référence à la date de début de la construction et aux membres de la famille responsables de la modernisation et de l'agrandissement de l'édifice roman.

La guerre de Trente Ans a perturbé les travaux de construction et la construction n'a été reprise et achevée que sous Hans Jakob zu Eltz et son épouse Anna Elisabeth von Metzenhausen. Ceci est commémoré dans les clés de voûte de la voûte d'arête de la salle de la porte (1651) avec les armoiries des familles Eltz et Metzenhausen. Le magnifique blason de l'alliance baroque primitif de 1661 fait également référence à cette phase de construction. Il est sculpté dans du grès jaune et monté sous les fenêtres centrales de l'oriel. Les mêmes armoiries se retrouvent sur les grilles des fenêtres en fer forgé de la salle basse de la maison Kempenich et sur un blason héraldique sur la rampe de la cour.

La période de construction du château a ainsi duré plus de 500 ans. L'architecture de ce château réunit tous les styles du roman au début du baroque pour former un ensemble harmonieux. Le château s'est développé en un "Randhausburg" avec huit immeubles résidentiels de grande hauteur regroupés étroitement autour de la cour centrale. Jusqu'à 100 membres de la famille vivaient dans les plus de 100 pièces du château, avec à peu près le même nombre de serviteurs.

L'année 1624
Hans Jakob zu Eltz a également occupé un poste important dans l'électorat de Trèves. Le 15 juillet 1624, le prince électeur lui accorda la charge héréditaire d'« Erbmarschall ». Cela signifiait que lui et ses descendants commandaient les troupes de l'électorat en temps de guerre et avaient autorité sur tous les chevaliers de Trèves.

1665 à 1743
La plus grande influence politique de la famille Eltz est venue de Philipp Karl zu Eltz, prince électeur de Mayence et arch chancelier du Saint Empire romain germanique. Philipp Karl, né en 1665, a rejoint le Collège germano-hongrois à Rome en 1686. En 1719, il était devenu cantor du dôme de Mayence et archidiacre de Trèves et a représenté les intérêts impériaux lors de l'élection de Georg von Schönborn comme prince électeur de Trèves. Il était également chanoine à Mayence et à Trèves.

Après le décès du prince électeur de Mayence, Philipp Karl zu Eltz a été élu à l'unanimité pour lui succéder. Philipp Karl était ainsi un chef clérical et le prince clérical le plus puissant au nord des Alpes. En tant que chancelier du Reich allemand, il a ensuite dirigé le Reichstag à Ratisbonne, où il était le prince impérial le plus haut placé après l'empereur lui-même. Sa plus grande réussite a été la soi-disant Sanction Pragmatique, qui a permis à l'archiduchesse et plus tard à l'impératrice Marie-Thérèse d'hériter de l'ensemble du domaine des Habsbourg, même si une succession féminine n'était pas prévue dans la loi impériale saline.

Pendant la majeure partie de son règne, Philipp Karl a représenté les intérêts de Charles VI de Habsbourg. Il a formé une union contre la Bavière avec les électorats de Hanovre et de Trèves. En 1742, cependant, il y eut une rupture avec la maison de Habsbourg. La raison en était l'élection impériale, où Philipp Karl a été contraint de voter pour le Wittelsbach Karl Albrecht, le futur Charles VII – notamment à cause de la pression de la Bavière et de la France. La maison de Habsbourg considérait cela comme une trahison. Philipp Karl souffrit de cette décision jusqu'à sa mort en 1743.

1688 à 1689
De nombreux châteaux de la région du Rhin ont été détruits pendant les guerres de succession palatines de 1688 à 1689. Au cours de cette période, Hans Anton zu Eltz-Üttingen a joué un rôle important dans la préservation du château d'Eltz. Haut officier de l'armée française, il réussit à rayer le château de la liste officielle des bâtiments à détruire. Un raid français "non officiel" du château d'Eltz n'a été empêché que par une intervention courageuse des habitants de Müden, qui ont attiré les maraudeurs dans un champ de maïs mûr et ont ensuite mis le feu au champ avec leurs visiteurs indésirables.

L'année 1733
En raison de leurs services pendant le chaos de la Réforme et des guerres turques, l'empereur Charles VI a décerné à la famille Eltz du Lion d'or le titre de "Reichsgraf" (comte du Reich) à Vienne en 1733. De plus, la famille Eltz a reçu le "Großes Palatinat", le privilège d'agir au nom de l'Empereur, d'élire les notaires, de légitimer les enfants illégitimes, de décerner des armoiries avec décor de bouclier et de casque aux citoyens ordinaires, de nommer des juges et des scribes publics, de libérer les serfs et beaucoup plus.

L'année 1736
La maison d'Eltz possédait de vastes domaines, principalement dans les électorats de Trèves et de Mayence. Le domaine le plus important, cependant, était sur le Danube en Slavonie orientale croate. La famille Eltz acquit la domination de Vukovar en 1736. Les comtes von und zu Eltz y avaient leur résidence principale jusqu'à leur expulsion forcée en 1944.

1794 à 1815
Pendant l'occupation française de la région du Rhin de 1794 à 1815, le comte Hugo Philipp zu Eltz était traité comme un émigré. Ses domaines sur le Rhin et près de Trèves sont confisqués. Il était lui-même surnommé le « Citoyen comte Eltz ». Le château d'Eltz et ses domaines étaient subordonnés au commandement militaire de Coblence. Il s'est avéré plus tard que le comte Hugo Philipp n'avait pas émigré, mais était resté à Mayence. C'est ainsi que les revenus de ses domaines lui sont réaffectés en 1797. En 1815, le comte Hugo Philipp achète la maison de Rübenach et les domaines des barons d'Eltz-Rübenach. Depuis que la branche Eltz-Rodendorf avait cessé et que leurs domaines étaient passés à la branche Eltz-Kempenich en 1786, Hugo Philip était désormais l'unique propriétaire du château.

1845 à 1888
À l'époque romantique du XIX e siècle et de son regain d'intérêt pour le Moyen Âge, le comte Karl zu Eltz entreprend la restauration de son château ancestral. Les vastes mesures durent de 1845 à 1888, coûtant la somme substantielle de 184 000 Mark. Aujourd'hui, ce serait l'équivalent d'environ 15 millions d'euros. Le comte Karl zu Eltz a abordé cette entreprise avec grand soin et considération de l'architecture existante. Contrairement à de nombreux projets similaires au 19 e siècle, il n'a pas modifié le château, mais l'a astucieusement restauré, ce qui est encore aujourd'hui loué par les connaisseurs.

1976 à 1982
De 1976 à 1982, le comte Jakob et la comtesse Ladislaja zu Eltz firent replâtrer et soutenir les murs gravement endommagés du château à l'aide de mesures de mise en œuvre.

1990 à 1998
Après la nouvelle formation de l'État de Croatie, Jakob Graf zu Eltz a été membre du parlement croate entre 1990 et 1991 et en 1998. Il a également été membre du Comité des Affaires étrangères et du Conseil européen et a été le premier membre de l'Eltz famille à être nommé dans l'Ordre de la Toison d'or. Il est décédé en 2006.

Château d'Eltz aujourd'hui
Le château d'Eltz appartient à la famille Eltz depuis plus de 800 ans. Le propriétaire actuel du château, le Dr Karl Graf von und zu Eltz-Kempenich, alias Faust von Stromberg, vit à Francfort-sur-le-Main.

Avec l'aide du programme allemand de stimulation II et de la Fondation allemande pour la protection des monuments, le château a pu être largement restauré entre 2009 et 2012. Ces mesures comprenaient des réparations structurelles, des réparations de la toiture et des constructions à ossature bois ainsi que le renouvellement de l'équipement technique des Maisons Rodendorf et Kempenich. Le toit de Platt Eltz a également dû être reconstruit.


Un guide de l'œil

Intéressé à en savoir plus sur les régions voisines? Lisez notre guide des villages et villes du Suffolk.

Comme un visiteur de Eye l'a dit un jour : « Nous avons vu l'hôtel de ville. Où est la ville?' Ce n'est peut-être pas la plus grande ville du Suffolk, mais Eye est un plaisir à visiter. Vous ne trouverez pas beaucoup de mairies à l'italienne dans le Suffolk, mais Eye a la sienne, construite en 1857, avec une tour d'horloge utilisée pour enfermer les criminels locaux ! C'est une ville de marché attrayante avec de nombreux bâtiments inhabituels et intéressants et de bons endroits où séjourner, alors ne la négligez pas.

Historiquement, Eye (un nom est dérivé du mot anglais ancien pour «île») aurait été entouré d'eau et de marais, avec juste l'église Saint-Pierre et Saint-Paul et le château sur un terrain plus élevé.

L'église elle-même est extrêmement impressionnante et date de 1470. À l'intérieur, il y a un paravent en bois du 15 s. avec des sculptures complexes et des peintures de rois, de saints et d'évêques. Bien que les peintures se soient fanées, elles ont été en partie restaurées et donnent une idée des couleurs éclatantes qu'on aurait vues au Moyen Âge. Le clocher de l'église est également très impressionnant à plus de 30 mètres de haut – décrit par Nicholas Pevsner comme « l'une des merveilles du Suffolk ». L'église a probablement été reconstruite sur le site d'une église plus ancienne, comme cela était courant en East Anglia pendant cette période de prospérité. Difficile à croire aujourd'hui, mais aux 15 et 16 s., l'East Anglia était, avec Londres, la région la plus riche et la plus peuplée d'Angleterre en raison notamment du commerce de la laine et du drap et de la position stratégique de la région face aux Pays-Bas de l'autre côté de la mer.

L'une des caractéristiques intéressantes d'Eye est le mélange de styles architecturaux et de matériaux de construction dans une zone relativement petite. Par exemple, vous verrez la Maison Rouge dont la façade en briques rouges du 19 s. surplombe une maison à pans de bois. Dans Castle Street, vous pouvez voir l'ancien pub Horseshoes avec sa façade en brique peinte d'une nuance de violet plutôt audacieuse (ci-dessous).

Ceci est typique de la région - des fonds ont été dépensés pour la façade et le reste de la propriété n'a pas été touché. Dans Lambseth Street se trouvent les hospices récemment restaurés (ci-dessous) construits en 1850 pour remplacer les anciennes propriétés construites en 1636. Ces hospices victoriens présentent de nombreuses caractéristiques typiques de l'époque, notamment de hautes cheminées néo-Tudor, des auvents en pierre et des motifs en briques bleues.

Surplombant la petite place du marché se trouve la vaste façade rendue de White Lion House, qui jusqu'en 1987 était le White Lion Hotel. Aujourd'hui divisée en maisons et appartements, la porte d'entrée de sa cour est surmontée d'un panneau arqué unique proclamant un « établissement de détachement ».

Eye Guildhall date de la fin du 15 s. et a peut-être été légué par John Upson « pour le bien de son âme ». Malgré les «améliorations» victoriennes, le poteau d'angle a toujours sa figure médiévale sculptée de l'archange Gabriel, et deux têtes de fenêtre cintrées ont également une sculpture originale. Eye a également quelques chaumières à pans de bois restantes, des sites typiques du Suffolk.

Situé à côté de l'église, Eye's Castle a été construit après 1066 par William Malet, le premier seigneur de Eye, et achevé par son fils, Robert, qui a également fondé Eye Priory. Le château est devenu une prison entre 1215 et le 17 s., mais au fil du temps les habitants se sont servis de la pierre et au 18 s. la seule pierre restante se trouvait du côté nord-ouest de la motte où s'élevait autrefois une tour, visible aujourd'hui. Comme le château est sur un terrain élevé, c'est un excellent endroit pour voir la campagne environnante qui s'étend vers le nord en direction de Norfolk.

Saviez-vous que les femmes du Suffolk ont ​​joué un rôle de premier plan dans le mouvement des suffragettes ? Margaret Thompson, une suffragette militante qui a fait campagne aux côtés d'Emily Pankhurst avant la Première Guerre mondiale, vivait à Eye at Linden House, une impressionnante maison en briques du 17 e s. dans Lambseth Street. Voir Suffolk et les suffragettes pour plus d'informations à ce sujet.

Outre ces délices architecturaux, Eye propose une gamme intéressante de magasins indépendants, dont plusieurs magasins d'antiquités et d'intérieur, une boutique de cadeaux / cartes et une épicerie fine, ainsi que deux boucheries, deux coopératives et d'autres magasins de proximité. Il n'y a pas grand chose à trouver dans cette petite ville !

Compte tenu de sa proximité avec la côte (40 minutes en voiture), de Norfolk, Bury St Edmunds et Ipswich, ainsi qu'à seulement 15 minutes en voiture de Debenham, Eye est une base idéale pour explorer le Suffolk.


Château de l' Eyeil - Histoire

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Vous aimez les cartes historiques ? Voici une excellente ressource pour votre collection de cartes David Rumsey. Pour en savoir plus sur les soldats de la guerre civile de North Castle, cliquez sur ce lien vers le pdf.


L'histoire de l'oeil

L'histoire longue et variée de l'œil fait l'objet de nombreuses recherches et cette section présentera avec le temps les travaux de nombreux historiens, archivistes, enregistreurs et photographes locaux. Si vous avez un article que vous aimeriez publier, contactez-nous simplement en utilisant le formulaire "Faites-nous savoir". En attendant, vous pouvez lire une histoire en pot de la ville ci-dessous. ETHIC est également très intéressé par la valorisation du patrimoine de la ville et soucieux d'impliquer les gens dans l'histoire « vivante ». Jetez un œil à la section ETHIC et gardez un œil sur les mises à jour imminentes. Découvrez les portraits représentant certains personnages historiques d'Eye dans notre section Portraits.

Une brève histoire de l'œil

Ce tourbillon à travers l'histoire d'Eye est basé sur le livre "The History of Eye" de Clive Paine et avec la contribution de Jan Perry. Merci et respect à tous les deux. Le livre est disponible en ville chez les marchands de journaux, la pharmacie et la bibliothèque. Prix ​​£6.

Une île

La ville d'Eye tire son nom du mot anglais ancien pour « île » et on pense que le premier établissement sur le site aurait été presque entièrement entouré d'eau et de marais formés par la rivière Dove à l'est et au sud-est de son affluent au nord et par les basses terres, dont une partie forme maintenant la lande de la ville, au sud et à l'ouest. Même aujourd'hui, la région est toujours sujette aux inondations dans les zones proches de la rivière Dove, un affluent de la rivière Waveney qui marque la frontière entre le Suffolk et le Norfolk. Une récente fouille archéologique près de l'école secondaire Hartismere a produit un certain nombre de découvertes intéressantes, notamment une sépulture «accroupie» rare.

Habitation la plus ancienne

Il y a eu des découvertes paléolithiques, mésolithiques, néolithiques et de l'âge du bronze dans et autour de Eye, mais les premières preuves de peuplement dans la ville datent de la période romaine et comprennent des bâtiments et des pièces de monnaie datant d'environ 365.

Eyeil Normand

Dans la Grande-Bretagne saxonne, avant la conquête normande, Eye était l'une des nombreuses exploitations d'Edric of Laxfield, un Saxon riche et influent et le troisième plus grand propriétaire foncier du Suffolk. Après la conquête normande, l'importance de la ville s'est solidement établie dans la région lorsque l'honneur de l'œil est accordé à William Malet, seigneur normand, et continue d'être détenue par des familles royales ou nobles jusqu'en 1823. Entre 1066 et 1071, Malet construit un château, pour établir son quartier général militaire et administratif, et a commencé un marché très réussi, initiant ainsi l'urbanisation de la colonie. Plus tard en 1086-7, Robert Malet, fils de Guillaume, fonda le prieuré bénédictin de Saint-Pierre, une cellule de l'abbaye de Bernay en Normandie. L'abbaye (aujourd'hui maison privée) occupe le site et il ne reste que très peu de vestiges du prieuré.

Le château

Eye a commencé à perdre son importance stratégique après 1173 lorsque le château a été attaqué par Hugh Bigod, comte de Norfolk, pendant la rébellion contre Henri II, et plus tard pendant la guerre des Barons de 1265 après laquelle il n'a jamais retrouvé son ancien statut. Sa prison a continué à fonctionner jusqu'au début du XVIIe siècle malgré une démolition progressive de la plupart des bâtiments du château au cours du XIVe siècle. Un moulin à vent, construit en 1561-2, se tenait sur la motte jusqu'à ce que le faux donjon circulaire soit construit en 1844. Les ruines du donjon sont toujours en place aujourd'hui, et Castle Street et Church Street tracent la forme elliptique de l'ancienne cour extérieure.

L'église

Il y a eu une église à Eye au moins depuis 1066 mais le bâtiment actuel, l'église Saint-Pierre et Saint-Paul, date du 14ème siècle et est considéré comme l'une des plus belles églises du comté. Une porte d'entrée anglaise du 13ème siècle, d'un ancien bâtiment, a été conservée dans la construction de l'église du 14ème siècle et au 15ème siècle, et encore au 16ème siècle, il y a eu des périodes de nouveaux travaux et de rénovation. L'église a été restaurée en 1868 par James Colling, un architecte londonien. Une caractéristique particulière de l'église est le magnifique jubé de la fin du 15ème siècle qui a un grenier et un jubé conçus par Ninian Comper en 1925. Le jubé est réputé provenir du Grand Prieuré de Massingham de Norfolk. L'église fait l'objet d'un vaste projet de rénovation et comme la première phase de la campagne d'aménagement touche à sa fin, la sacristie et les modifications seront consacrées à nouveau le 13 décembre 2009. La phase suivante comprend l'installation d'un bel orgue Binns.

Commerce

La première mention de l'industrie dans Eye enregistre qu'en 1673, "l'emploi des femmes dans cette ville fait de la dentelle d'os", la dernière dentellière de la ville est décédée en 1914. La dentelle n'était cependant pas la seule industrie, et les annuaires de comté énumèrent les nombreux métiers et occupations des habitants de l' Eyeil au fil des siècles. Ils comprenaient des forgerons, des charrons, des tonneliers, des horlogers, des tailleurs, des modistes et des imprimeurs. Il y avait plusieurs abattoirs, deux brasseries et deux reteries pour la transformation du lin. Les fondeurs de fer et de laiton, les fabricants d'outils agricoles et les fabricants de cadres de cloches et de cintres sont restés en activité jusqu'au 20e siècle. Les entreprises enregistrées dans Eye en 1937 comprenaient des commissaires-priseurs, des libraires et des imprimeurs, des fabricants de chaussures, des marchands de maïs, des drapiers, des chirurgiens et des horlogers ainsi que des banques, des boulangers, des bouchers et des épiciers.

L'arrondissement

Eye était autrefois le plus petit arrondissement du pays, sa revendication étant basée sur la charte de 1205 du roi Jean. La Charte a été renouvelée en 1408 puis plusieurs fois par les monarques successifs. Cependant, en 1885, le greffier de la ville de Hythe prouva que la charte originale n'appartenait qu'à Hythe dans le Kent, l'erreur étant due à la similitude des premiers noms anglais et perpétuée par les Burgesses of Eye, négligeant commodément la mention du "shippewaya" et du privilèges de naufrage qui ne pouvaient être accordés qu'à une ville côtière ! L'erreur a été confirmée par des archivistes travaillant au Suffolk Record Office à Ipswich dans les années 1950, mais le statut d'arrondissement n'a été interrompu qu'en 1974 après la réorganisation du gouvernement lorsque Eye est devenu une paroisse mais a conservé un conseil municipal, un maire et les insignes. De 1571 à 1832, Eye comptait deux députés et était largement considéré comme un arrondissement pourri jusqu'à la loi de réforme de cette année-là. En 1830, William Cobbett visita Eye et le décrivit "un beau petit endroit, bien qu'un arrondissement extrêmement pourri" - heureusement, seule la beauté reste ! Jusqu'en 1983, la ville a conservé un député, après quoi la circonscription d'Eye est devenue la circonscription de Central Suffolk.

Le chemin de fer

En 1846, le Eye Borough Council échoua dans sa tentative de faire passer la nouvelle ligne ferroviaire Londres-Norwich par Eye. La ligne, achevée en 1849, passa plutôt par Diss assurant sa croissance en prospérité et en population tandis que l'importance d'Eye diminuait. Un embranchement de Mellis a finalement été fermé en 1964. Aujourd'hui, Eye conserve son caractère de petite ville de marché, avec une population d'environ 2000 habitants.

Au cours des années

Au fil des ans, Eye a eu un parc aux cerfs, un hôpital pour lépreux, une prison, une maison de travail, un théâtre David Fisher, une auberge avec établissement d'affectation (maintenant White Lion House), une salle de travail et une salle de lecture, un Guildhall (maintenant une maison privée à côté de l'église), une école secondaire (maintenant l'école primaire), vingt pubs (y compris des brasseries) et un aérodrome qui a été occupé par le 490th USAAF Bomb Group pendant la Seconde Guerre mondiale. Jusqu'en 2005, Eye possédait également l'un des plus petits théâtres professionnels du pays, qui occupait la salle de réunion de l'ancien White Lion Coaching Inn.

Aujourd'hui

Eye a aujourd'hui un hôpital, un centre de santé, deux écoles, trois églises, une bibliothèque, un poste de police, une caserne de pompiers, une zone industrielle sur l'ancien terrain d'aviation, un marché de campagne et un site de pique-nique (The Pennings) au bord de la rivière Colombe. Les Landes de la ville et le centre communautaire disposent d'aires de jeux, de terrains de football et d'un grand espace de promenades dans les bois.

Eye a trois listes de première année : le Guildhall, le château et l'église Saint-Pierre-et-Saint-Paul. There are seven Grade Two* and 152 Grade Two buildings in the town. Eye Town Hall, an imaginative and unorthodox building dating from 1856 and listed Grade Two*, was designed by Edward Buckton Lamb, one of the ‘Rogue Architects’ of the mid-Victorian period. Behind the Town Hall is The Queens Head, the sole surviving pub.

Find out more about the portraits depicting some of Eye’s historical figures in our Portraits section


Dirleton Castle

Dirleton Castle is one of Scotland’s oldest surviving strongholds. The 13th-century fortress was for 400 years a magnificent fortified residence to three successive noble families – the de Vauxs, Haliburtons and Ruthvens.

The Ruthvens’ eventual downfall saw Dirleton abandoned as a noble residence. Oliver Cromwell’s 1650 siege then rendered it unfit for military use. But the castle was not forgotten.

New owners the Nisbets bought the estate in the 1660s, turning the graceful ruins into an eye-catching feature in their new designed landscape. (They built a new mansion house, Archerfield, to live in.) Today, both castle and gardens are attractions in their own right.

A French double

The impressive cluster of towers dating from the 1200s is among the oldest castle architecture surviving in Scotland. These remnants from the de Vauxs’ time include the imposing keep at the south-west corner.

A remarkably similar castle can still be seen near Amiens in northern France. Dirleton’s builder, John de Vaux, had been a steward in the nearby household of Alexander II’s queen, Marie, daughter of the Duke of Coucy.

Crushed by the Hammer

The de Vaux castle suffered badly in the Wars of Independence with England that erupted in 1296. Dirleton was captured in 1298, on the orders of Edward I – ‘Hammer of the Scots’ – and then changed hands several times.

By 1356, Dirleton had a new lord, John Haliburton. He rebuilt the battered castle, adding a new residential tower and great hall along the east side of the courtyard. Even as ruins, the surviving Haliburton storage vaults, family chapel and grim pit prison give a good idea of lordly life in the later Middle Ages.

Ruthven developments

Having acquired the castle around 1510, the Ruthvens made some big improvements to Dirleton, despite their main residence being Huntingtower Castle.

  • built a new residence, the Ruthven Lodging
  • laid out gardens to the west
  • added what is now a bowling green but may once have been a parterre (formal garden)
  • built a fine, circular dovecot (pigeon house)

The gardens

The gardens that grace the castle grounds today date from the late 1800s and early 1900s.

The formal Victorian west garden – with its foliage plants and geraniums – was faithfully reconstructed in 1993.

Fragrant herbaceous borders greet you as you enter the estate. These belong to the beautiful north garden, which dates from the Arts and Crafts movement of the 1920s.

Natural history

The garden has a rare ginkgo, or maidenhair tree, a species unchanged since the time of the dinosaurs.

Thought to be native to China, the gingko was introduced to Europe in 1730. Its leaves are unique: they have a distinctive double-lobed shape, giving the tree its proper Latin name Ginkgo biloba.

Ginkgos are long-lived and are very disease-resistant, surviving well in polluted cities. Ginkgo trees growing in Hiroshima survived the atomic bomb blast of 1945.

Opening times

This site is currently closed as a precautionary measure while we undertake site inspections. We apologise for any inconvenience.


Those Who Witnessed Castle Bravo Looked Into Armageddon

Sixty-one years ago on an island in the South Pacific, scientists and military officers, fishermen and Marshall Islands natives observed first-hand what Armageddon would be like.

And it almost killed them all. The Atomic Energy Commission code-named the nuclear test Castle Bravo.

The March 1, 1954 experiment was the first thermonuclear explosion based on practical technology that would lead to a deliverable H-bomb for the Air Force’s Strategic Air Command—part of the Operation Castle series of tests needed to manufacture the high-yield weapons.

Bravo was the worst radiological disaster in American atomic testing history—but the test provided information that led to a lightweight, high-yield megaton bomb that would fit inside a SAC bomber.

Widespread contamination sickened and exiled Pacific Islanders and killed a Japanese citizen. The United States had to admit it possessed the ability to make deliverable H-bombs—an information windfall for the Soviet Union, and the catalyst for serious consideration of a ban on atmospheric nuclear tests.

Bravo’s fallout even inspired the creation of a science fiction screen legend Godzilla. In the 1954 Japanese movie of the same name, atomic testing resurrects the “King of Monsters”—a symbol for the new terror felt in the only nation ever attacked with nuclear weapons.

Perhaps most importantly, Bravo forced many scientists and military officers to concede how deadly nuclear weapons really were—not just in their immediate effects such as blast and intense heat, but the lingering effects of high-energy radiation.

“I think the most important message we might take away from the Castle Bravo shot is the amount of hubris it represents,” Alex Wellerstein, a historian at the Stevens Institute of Technology and blogger, told War Is Boring.

“The scientists and military assured the politicians and Marshallese people that it was a safe experiment, that they had things under control, that they understood what would happen. And they were very wrong.”

The Bravo shot in 1954 was not the first test at Bikini Atoll, part of the 140,000-square-mile Pacific Proving Grounds. Nor would it be the last—from 1946 to 1958, the U.S. government held 67 atmospheric tests there.

Only two years earlier, the Ivy Mike shot demonstrated the first true thermonuclear reaction. It produced a 10-megaton yield, but the device relied on cryogenic liquid hydrogen isotopes that were bulky, required refrigeration equipment that weighed tons and was almost impossible to store in a weapon.

A prototype “wet fuel” bomb based on the Ivy Mike test was 24 feet long, five feet wide and weighed 30 tons. It was more like a railroad box car than a deliverable weapon. But Bravo used lithium deuteride “dry fuel,” which is solid and lightweight at room temperature.

Scientists estimated the device would have a yield of about five megatons. They based many of their safety precautions — such as the location of various observation posts and ships, a safety “exclusion zone” in the Pacific Ocean surrounding Bikini and estimates of fallout dispersal — on a five-megaton yield.

Zero hour for Bravo was at 6:45 a.m. local time on March 1. From the moment the device detonated, many of the observers knew something had gone spectacularly wrong.

The flash from the nuclear explosion was overwhelming, even by the standards of nuclear explosions. Men saw their bones appear as shadows through their living flesh. Streams of blinding light shone through the smallest cracks and pinholes in secured doors and hatches.

Bravo’s thermal radiation was far more intense than expected. More than 30 miles away from Ground Zero on Bikini Atoll, sailors on board Navy ships said the heat was like having a blowtorch applied to their bodies.

The shock wave destroyed buildings supposedly outside of the calculated damage zone. It nearly knocked observation aircraft out of the sky, and caused some men inadvertently trapped in a forward observation bunker to wonder if the explosion ripped their concrete and steel shelter from its foundations and flung it into the sea.

Then there was the fireball.

It was four miles in diameter and hotter than the surface of the sun. The Bravo fireball rose at the rate of 1,000 feet per second, and created a mushroom cloud that eventually topped 130,000 feet above sea level.

“In mere seconds the sailors sensed that something unspeakably wrong was occurring … Battle-hardened men who had served in World War II went to their knees and prayed,” wrote L. Douglas Keeney in 15 Minutes: General Curtis LeMay and the Countdown to Nuclear Annihilation.

“We soon found ourselves under a large black and orange cloud that seemed to be dropping bright red balls of fire all over the ocean around us,” one sailor recounted. “I think many of us expected that we were witnessing the end of the world.”

Later, scientists calculated that Castle Bravo’s yield was actually 15 megatons.

The reason? A “tritium bonus” occurred during the thermonuclear reaction. Cascading neutrons transformed the lithium-7 isotope—that comprised most of the “dry fuel”—into tritium and helium.

Tritium causes extremely energetic fusion.

It was the thermonuclear equivalent of throwing gasoline on a small blaze and producing an instant conflagration.

Bravo’s yield was 1,000 times greater than the Hiroshima bomb, far bigger than the scientists had planned. To make matters worse, meteorological forecasts predicted that high-altitude winds would blow the radioactive fallout away from inhabited areas.

Instead, the wind blew the radioactive cloud vers eux.

Fallout from Bravo rained down on ships and sailors. Ships’ captains ordered entire crews below decks, and sealed their vessels for days in an effort to escape contamination. Fallout dusted U.S. service members stationed on nearby Rongerik Island.

Fallout maps showing dispersal of Bravo’s radioactive plume and the distance it traveled from Ground Zero. Illustration via permission from Restricted Data: The Nuclear Secrecy Blog

The plume blanketed Marshall Islanders on Rongelap, Ailinginae and Utirik atolls downwind from Ground Zero. Unaware of the danger, children played in the radioactive dust, while other islanders licked it off their hands and arms because they thought it was snow.

And if things weren’t bad enough, fallout contaminated the Japanese fishing boat Fukuryu Maru, exposing the 23-man crew to high levels of radiation. One crewman died from radiation exposure, which provoked international outrage and a diplomatic crisis between the U.S. and Japan.

Après le Fukuryu Maru incident became known, the U.S. Navy expanded the exclusion zone around the Pacific Proving Grounds to 570,000 square miles. However, the proving grounds and exclusion zone were so huge, it caused serious problems for the Japanese fishing industry.

The U.S. and Japan eventually resolved their diplomatic differences, and the U.S. agreed to pay more than $15 million in compensation to the Fukuryu Maru survivors.

The Marshall Islanders hit by fallout experienced numerous health problems for decades after the Bravo shot, including birth defects and thyroid cancer.

Eventually, natives evacuated from the contaminated islands, returned briefly, and then evacuated again because of concerns about lingering radiation. The natives are still in exile.

“We are sadly more akin to the Children of Israel when they left Egypt and wandered through the desert for 40 years,” Bikinian representative Tomaki Juda said during a media conference in 2014 commemorating the 60th anniversary of Bravo. “We left Bikini and have wandered through the ocean for 32 years and we will never return to our Promised Land.”

In 1990, Congress passed the Radiation Exposure Compensation Act. The Justice Department can make a one-time payment of $75,000 to an “atomic veteran” for a nuclear testing-related illness. However, government records indicate that fewer than three percent of atomic veterans have made a claim.

In 1963, the United States signed the Limited Test Ban Treaty that prohibited atmospheric testing of nuclear weapons.

“I think we should also make sure not to let short-term national security fears keep us from being methodical and careful about our thinking and actions,” Wellerstein said. “The reason Bravo got so far wrong is because small errors in understanding, under certain circumstances, can get magnified greatly.”


Hammurabi

Hammurabi was the sixth king in the Babylonian dynasty, which ruled in central Mesopotamia (present-day Iraq) from c. 1894 to 1595 B.C.

His family was descended from the Amorites, a semi-nomadic tribe in western Syria, and his name reflects a mix of cultures: Hammu, which means �mily” in Amorite, combined with rapi, meaning “great” in Akkadian, the everyday language of Babylon.

In the 30th year of his reign, Hammurabi began to expand his kingdom up and down the Tigris and Euphrates river valley, overthrowing the kingdoms of Assyria, Larsa, Eshunna and Mari until all of Mesopotamia was under his sway.

Hammurabi combined his military and political advances with irrigation projects and the construction of fortifications and temples celebrating Babylon’s patron deity, Marduk. The Babylon of Hammurabi’s era is now buried below the area’s groundwater table, and whatever archives he kept are long dissolved, but clay tablets discovered at other ancient sites reveal glimpses of the king’s personality and statecraft.

One letter records his complaint of being forced to provide dinner attire for ambassadors from Mari just because he𠆝 done the same for some other delegates: 𠇍o you imagine you can control my palace in the matter of formal wear?”


History of Edinburgh Castle - (RC Toys)

Edinburgh Castle is situated on Castle Rock in the city of Edinburgh, Scotland. Castle Rock formed after a volcano erupted over 340 million years ago. The first castle that existed on the rock was known as The Castle of the Maidens . According to legend, the castle had been a shrine to the Nine Maidens , one of whom was Morgan le Fay.

Castle Rock had been a military base and royal residence for centuries. However, the edifice that is known as Edinburgh Castle was built during the 12th century by David I, son of Saint Margaret of Scotland.

The tensions between the English and Scottish monarchies nearly always centred on Edinburgh Castle. He who held the castle held rule over the city of Edinburgh and, therefore, over all of Scotland. Consequently, the castle was almost constantly under siege.

The first major battle the castle witnessed was during the late 13th century when Edward I of England attempted to seize the then vacant Scottish throne. From 1296 to 1341, the castle bounced from English to Scottish hands several times during the First and Second Wars of Scottish Independence.

After the Wars of Independence, the castle was in great need of repairs. Most of the construction was overseen by David II. In his honour, David s Tower was erected.

In 1571, English forces laid siege to the city of Edinburgh in an attempt to capture Mary, Queen of Scots. The siege, which lasted for two years, became known as the long or Lang siege. By February of 1573, all of Mary s supporters had surrendered to the English. During the Lang Siege, David s Tower was destroyed.

The castle, again, witnessed strife when, in 1650, Oliver Cromwell executed Charles I and led an invasion of Scotland. In August of that year, Edinburgh Castle fell into English hands.

During the Jacobite Risings (1688-1746), the Scots attempted, several times, to recapture their castle. Unfortunately, they were never able to overpower the English. The final attempt was in 1745 when the Jacobite army was led by Charles Edward Stuart (Bonnie Prince Charlie). Although the Scots were able to capture the city, they were never able to lay siege to the castle. In November of that year, the Jacobites were forced to retreat.

From the late 18th century to the early 19th, Edinburgh Castle was used to hold military prisoners from England s many wars. The castle became a national monument in 1814 after a mass prison break proved that the castle could not hold prisoners. During the 19th and early 20th centuries, the castle was slowly restored. Military ceremonies began to be held there and, in 1927, part of the castle was turned into the Scottish National War Memorial.

Edinburgh Castle is now one of the most popular tourist attractions in Scotland. The more than one million people who visit the castle each year witness military ceremonies, historical re-enactments, and can visit sites such as St. Margaret s Chapel and the Great Hall of King James IV.


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Dave said: “There was a Saxon settlement here and it seems there was a fairly peaceful take over by the Normans of the area after the conquest.

“William Malet, who was given the responsibility of burying King Harold’s body after the Battle of Hastings, was also given lands in Suffolk and was responsible for building the castle. He took over from the Saxon lord Edric of Laxfield who was the falconer to King Edward the confessor. It is possible there was also a Saxon fortification in the area but no one knows for sure.”

By the time the Domesday Book was compiled in 1086, Eye was a sizeable town of the period.

Dave said: “William Malet was replaced by his son Robert who is credited with fortifying the site. It would have originally been a wooden structure but this was replaced with stone and other materials by the early 12th century.”

During the reign of Henry II, Eye castle was attacked.

Dave said: “By then the castle was in Royal hands. Henry didn’t get on very well with his family or his barons. Hugh Bigod, who controlled much of East Anglia and was based at Framlingham castle, attacked Eye castle with Flemish mercenaries in 1173. The castle was damaged but it survived.”

In 1265, the castle was again attacked during the second baron’s revolt.

Dave said: “After that the castle was never really rebuilt and it was losing its strategic importance.

“Eye means island in old English and the castle would have been surrounded by water and marshland and in a defensive position. Even today when it floods, Eye becomes surrounded by water.”

From then on Eye castle fell into disrepair being used as a prison and an animal pound and even the site of a windmill.

Dave said: “In the Tudor period, Queen Mary, who wanted England to return to Roman Catholicism, used the castle to imprison Protestants who were later burnt at the stake in Ipswich and Bury St Edmunds.”

By 1603, the castle was a ruin with much of the stone being taken away and used for building materials.

Dave added: “The Victorian period saw a revival in the castle’s fortunes. Sir Edward Kerrison gave money to build a workhouse in the inner bailey and a school was build near the motte. The school survived until the 1970s. In 1844 Kerrison built a house on the top of the castle for his batman who had saved his life at the Battle of Waterloo in 1815.”

The Victorian house collapsed in the 1960s. In the 1980s new houses were built on the site of the workhouse and the castle was largely left alone until the restoration project in 2013.

Today the site has a group of friends and volunteers, who are working to tidy it up, remove trees from the 42 ft mound and increase awareness about the castle.

A number of outdoor events – including outdoor theatre - are planned.

Climbing up the 73 steps cut into the side of the motte, the views from the top are magnificent.

And although the landscape has changed in a thousand years – there are now energy creating windmills, tracts of farmland, as well as the roofs of Eye, you can still see the flood plain that made the castle strategically important and you can make out the boundary of the outer bailey in the town street plan.

Dave said: “I don’t think people know about Eye castle but it has links to some major parts of our history.

“Eye is a lovely little town and we want to encourage people to come here and visit both the town and the castle. There is a lot of history here.”

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Voir la vidéo: Lumottu linna (Mai 2022).


Commentaires:

  1. Keveon

    J'ai de la sympathie pour vous.

  2. Suthclif

    Je félicite, une excellente idée



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